https://mobirise.com/




КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ?ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ДОМА?

Закажи сруб до 31 июля и получи скидку: 3%

кодовое слово: срубыхмао.рф

Зимний сруб

 Узнайте почему зимний  сруб лучше 

Зимний рубленный сруб

Статья о бревне срубленном для сруба зимой

Чем лучше зимний сруб?

Спрос на срубы возрастает в зимние месяцы: декабрь-февраль и не ослабевает до наступления лета. 

Причина: лес зимней заготовки - однозначно более высокого качества, меньше трещит, дает меньшую усадку сруба. 

Якобы зимняя древесина более сухая, мало подвержена синеве, почернению.


Все ли так однозначно?

Трещит (усушечное растрескивание древесины) зимний хвойник или заготовленный в другое время года практически одинаково. 

Основное различие между зимой и теплым временем года - дерево находится в состоянии спячки (покоя) / в росте (развитии). 

Явных отличий по целостности структуры, физико-механическим свойствам нет. Быть не может в принципе. 

Важнее влияние скорости изменения влажности окружающего воздуха, увеличение уличной температуры. 

Чем плавнее (постепенно) происходят изменения, тем меньше трещит дерево. 

Зимник с резким потеплением на улице начинает рвать весьма значительно. Без разницы, северная сторона дерева или другая. На солнце хранится бревно, либо в тени.

Отличия между зимним и летним лесом существуют. 

В лучшую или худшую сторону даже академикам сделать выводы затруднительно. Разница никак не влияет на усадку сруба, на лечебные возможности хвойного дерева. 

Влияет скорость выхода из бревна влаги, сначала свободной, затем связанной. Закраска торцов особо не помогает.

Дереву для снятия сильных внутренних перенапряжений проще треснуть, чем их сдерживать (деформироваться). 

Зимой усадка умеренная. Дальнейшая зависит от того, какое лето будет. 

Грибок, вызывающий синий окрас древесины, в холоде не размножается. Только с наступлением жары при повышении влажности воздуха (июнь-сентябрь). 

Требуется своевременное антисептирование, сборка сруба под крышу.

Интересный факт: меньше всего потом трещит в срубе осеннее дерево (заготовка октябрь-ноябрь). Сокодвижение уже небольшое. 

Первоначальная интенсивная усушка из-за постепенного похолодания растягивается на полгода. 

При работе с лесом хвойных пород важнее не время заготовки, а наличие необходимого объема когда сруб рубить нужно плюс антисептирование на производстве с наступлением теплого времени года. 

Никакое соблюдение технологии хранения не поможет избежать короеда, синевы, растрескивания леса зимней заготовки, если хранить его слишком долго. 

В любом случае лесоматериалы должны был изначально здоровыми.


Кроме синевы, которая на сосне из-за большего содержания смолы появляется быстрее, хвойное дерево на солнце чернеет. 

Для устранения синевы применяют отбеливание срубов, шлифовку плюс последующее антисептирование. 

С чернотой от солнца (не гнилью), вызванной взаимодействием поверхности бревна с окружающей средой, справляются аналогичными методами. 

Зимой дни короче, солнечных меньше, бревно сереет, поверхностное потемнение несложно удалить шлифовкой. 

Летом солнца больше, особенно на южной стороне дома. Темнеет дерево сильнее. 

Не нужно чтобы бревно долго без дела лежало: заготовили и сразу срубили. Кому нужен синий зимний лес летом? Лучше свежий.

Как построить дом?
Что нужно знать при постройке дома?

Чтобы построить свой дом, нужны:
1. Земельный участок, пригодный для строительства.
2. Проект дома.
3. Разрешение на строительство до начала строительства.
4. Предоставить копии проекта дома и геодезического плана для согласования в местную администрацию.
5.  Оформлить документы на домовладение.

Где строить дом? 

  На что обратить внимание при выборе участка?

    Где покупать участок для строительства?

Покупка земли является первым и наиболее важным шагом в процессе строительства.

Для начала определитесь нужен ли вам загородный дом или городской коттедж. 

Для загородного дома (размер участка: от 20 соток) можно найти живописное место рядом с лесом или у реки.

Обращайте внимание на наличие асфальтированной дороги, коммуникаций.

Для городского коттеджа (размер участка: 4-10 соток) лучше быть поближе к городу, а ещё лучше в самом городе или в городской черте.

    В первую очередь нужно обратитить внимане на дороги и наличие коммуникаций. Поговорите с соседями, узнайте всем ли они довольны. Оцените экологическую обстановку, узнайте, не собираются ли строить что-либо по близости. 

Хорошо, если участок под застройку расположен не напротив многоэтажек, а в частном секторе в черте города, где на вас не будут смотреть из балконов жильцы квартир пока вы отдыхаете у себя на участке. 

Окраина в чистом месте подальше от заводов и многоэтажных домов и поближе к магазинам, паркам, торговым центрам - вот хорошее место. Хорошо, если на вашей улице проживает кто-нибудь из приближённых к властям. Это может обеспечить вам не только хорошие дороги, которые будут чистить зимой, но и быструю прокладку коммуникаций и своевременное решение других проблем, которые могут возникнуть (аварии электросетей или водопровода). 

Дом в городе в хорошем месте имеет цену в два-три раза превышающую себестоимость. 

Хороший участок в городской черте не может быть дешёвым. 

Помните - вы не только строите своё жильё, но и вкладываете деньги.

Как разместить дом на участке?

Впишется ли выбранный проект дома в ваш участок? 

Расположение дома на участке

    Для каждого дома существует минимальный размер участка.

Это значение может быть определелено на основе свода правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", который определяет минимальные расстояния от дома и хозяйственных построек до границ участка.

Согласно этому документу дом располагается на расстоянии:

  • минимум 5 м от красной линии (красная линия - условная граница, отделяющая участок от улицы и дороги);
  • минимум 3 м от границ соседних участков;
  • минимум 1 м от границ соседних участков для хозяйственных построек (например от гаража).

    

Также должны быть соблюдены противопожарные разрывы между сооружениями, величина которых зависит от огнестойкости материала, из которого они изготовлены. Более подробно с этими нормативами можно ознакомиться в соответствующих законах.

Расположение относительно сторон света

    Идеально расположен на участке дом, в котором внутренние помещения должным образом ориентированы относительно сторон света.

Разные части дома и земельного участка должны освещаются надлежащим образом.

Чаще всего дом располагают на северной стороне, чтобы дом не был препятствием для солнечного света на участке. 

Расположение выбранного дома не всегда возможно на конкретном участке, но разные ориентации по отношению к сторонам света не исключают возможности его реализации.

(зеркальный вариант).

Проект дома

в проект дома включается вся необходимая информация для постройки коробки дома от фундамента до кровли

Что должно быть в проекте дома?

Проект дома обычно включает в себя:              

    Архитектурный раздел:

  • Техническое описание проекта;
  • План этажей, кровли;
  • Фасады;
  • Разрезы;
  • Спецификация заполнения оконных и дверных проёмов;
  • Характерные узлы и детали, в зависимости от архитектуры дома;
  • Расчёт основных материалов.


    Конструктивный раздел:

  • План фундамента;
  • Схема перекрытий;
  • Спецификация и раскладка стропил;
  • Основные конструктивные узлы, детали и их спецификации, в зависимости от архитектуры дома.


   Проектная документация каждого дома должна быть разделами по отоплению и водоснабжению.


Проекты на электрику, отопление, водоснабжение делаются соответствующими специалистами под индивидуальные нужды застройщика. 


     Зачастую для отопления и горячего водоснабжения предполагается газовый котёл и водяная система отопления с настенными панельными или секционными радиаторами и тёплыми полами. Невысокое давление в отопительной системе частного дома позволяет использовать любой тип радиаторов - алюминиевые, стальные, биметаллические, чугунные. 


    Газовый котёл может быть расположен в котельной или же на кухне, если по каким-то причинам котельная не отвечает необходимым требованиям производителя котла. На кухне с точки зрения эстетики и технических параметров рекомендуется размещать настенные котлы с закрытой камерой сгорания. Такой котёл не требует возведения дорогостоящего капитального дымохода, а может потреблять кислород с улицы. 


    В случае отсутствия газа, для большинства домов размеры котельной позволяют заменить газовый котел на котёл, работающий на твердом топливе, но из-за различных технических условий отдельных котлов в этом случае потребуется консультация с производителем. 

Адаптация проекта дома под нужды застройщика

    Для типовых проектов необходимо проверять и вносить изменения в проект дома для адаптации к местным условиям грунта, климатическим условиям и индивидуальным предпочтениям застройщика.


    Никто лучше вас не знает сколько и где вам нужно розеток, нужен ли вам тёплый пол по всей площади дома или же вы хотите положить паркет (под который нельзя делать тёплый пол).

В проектах домов обязательно обозначаются дымоходы и вентиляционные каналы, что позволяет построить всю коробку дома целиком и только после этого заниматься внутренней инженерией.


Грунт

Желательно уточнить подвижность грунта при заморозках. 

Реальная глубина промерзация зависит от множества факторов, в том числе от толщины снежного покрова, который является природным теплоизолятором.


Климат

Нужно учитывать колебание температур на протяжении года при выборе стеклопакетов, систем отопления и кондиционирования.

Закажи сруб до 31 июля и получи скидку: 3%

кодовое слово: срубыхмао.рф

Электромонтажные работы

важная и ответственная стадия на пути к комфорту готового дома

Выключатели и розетки

От вас потребуется заранее предусмотреть все выключатели и розетки. Желательно предусмотреть более мощную проводку к мощным потребителям электроэнергии (например, стиральная машина, микроволновая печь, сауна и т.д.).

Для управления освещением лестницы часто устанавливают переключатели, позволяющие включать/выключать свет в начале и в конце лестницы.



Кондиционеры

Рекомендуется предусмотреть также питание для кондиционеров и системы вентиляции. Всё чаще в современных коттеджах используют полупромышленные кондиционеры, не имеющие внутренних навесных блоков. Для получения более подробной информации консультируйтесь со специалистами. 




Датчики движения

В настоящее время получили распространение датчики движения, которые позволяют включать свет на заданный промежуток времени при наличии в его области видимости движения. 

Чтобы датчик не реагировал на домашних животных, его чувствительность настраивается. 

Датчик также реагирует на естественную освещённость: например датчик не работает, если помещение хорошо освещено естественным светом и нет нужды включать искусственный свет. 


Телекоммуникации

В настоящее время кабели для телефона, локальной сети, антенны также принято прятать в полы и стены, для их подключения существует соответствующий ассортимент розеток. 

Параметры дома

терминология

Общая площадь - это сумма площадей всех помещений дома. 

Первый этаж рассчитывается по внутреннему контуру стен в сыром виде, т.е. без отделки (например, штукатурки). 

На мансарде расчеты производятся аналогичным образом, но в местах, где крыша наклонена, не принимают во внимание площадь с высотой потолка менее 190см. Общая площадь определяет реальный размер здания и имеет прямое влияние на стоимость дома - чем больше площадь, тем дороже будет построить дом. В указанную площадь также включены встроенные шкафы, подсобные помещения, котельная, прачечная, гараж. 


Площадь застройки - это площадь по внешнему контуру дома в готовом состоянии. В неё не входит:

  • часть дома под поверхностью земли (например, подвалы, фундаменты);
  • вторичные элементы (например, балконы, выступающие части дома, наружные лестницы, навесы, тенты, свесы крыши).


Высота в коньке - этот параметр определяет фактическую высоту здания по прямой линии от уровня земли до самой высокой точки крыши, которая, как правило, является коньком (горизонтальный участкок на стыке скатов крыши). Труба при этом может быть выше конька и не влияет на этот параметр. 

   

Угол наклона крыши - влияет на полезную площадь мансарды, на площадь кровли и её способность задерживать снег. 

Как правило, чем больше угол наклона крыши, тем меньше снега будет оставаться на её поверхности. Это особенно важно, если проектом предусмотрены мансардные окна, которые могут быть занесены снегом. Изменение угла наклона крыши допустимо в пределах +/- 5°, превышение этой нормы может повлечь изменение внешнего вида дома. 


Фундамент - несущая часть любого строения, конструкция которого сильно зависит от типа грунта на участке.

Что нужно знать про фундамент?

узнайте прочитав описание ниже

Как выбрать фундамент?

Фундамент для каждого конкретного дома или дачи подбирается индивидуально. Если вы все же решили самостоятельно строить фундамент, то как следует изучите свой участок, поверхность, поспрашивайте у соседей, исследуйте ближайшие колодцы и ямы. Часто бывает, что из-за поверхностного подхода к постройке фундамента или из-за желания сэкономить на нем страдает вся конструкция. В конце концов, строительство, в которое вложено много сил и средств приходится начинать сначала. Ведь ваш дом, баня, сарай, беседка, гараж – это не только пол, крыша, стены, красивый фасад и интерьер, но и долговечность. Поэтому если вы решили строить фундамент своими руками, то этому этапу необходимо уделить большое внимание начиная с проектирования.



Какие данные необходимы для подстроки фундамента дома?

- Узнать глубину промерзания в вашей местности можно по климатическим картам пройдя по ссылке;

- Измерить уровень грунтовых вод непосредственно на месте постройки;

- Определить тип грунта на участке;

- Посмотреть в таблице несущую способность грунта;

- Рассчитать фундамент с учетом снеговой и ветровой нагрузки;

- Определить глубину заложения фундамента;

- Сопоставить суммарный вес строения с несущей способностью, и решить для себя, как построить фундамент.

Какие данные необходимы для подстроки фундамента дома?

  • Узнать глубину промерзания в вашей местности можно по климатическим картам пройдя по ссылке;
  • Измерить уровень грунтовых вод непосредственно на месте постройки;
  • Определить тип грунта на участке;
  • Посмотреть в таблице несущую способность грунта;
  • Рассчитать фундамент с учетом снеговой и ветровой нагрузки;
  • Определить глубину заложения фундамента;
  • Сопоставить суммарный вес строения с несущей способностью, и решить для себя, как построить фундамент.

Какие фундаменты бывают? 

описание фундаментов

Типы фундаментов

Всего существует три разновидности фундаментов:

  • Плитный;
  • Ленточный;
  • Свайный или по-другому столбчатый.


Что такое плитный фундамент?

Плитный фундамент редставляет из себя монолитную армированную плиту.

Закладывать такой фундамент можно для любых строений – гаражей, дач, легких каркасных и тяжелых кирпичных домов.

Главным достоинством плитного фундамента является то, что его несущая способность практически не зависит от типа грунта под ним.

Такое основание является самым материалоёмким и дорогостоящим.

Применяют в следующих случаях:

  • при строительстве зданий имеющих большой вес;
  • при строительстве зданий на слабых грунтах;
  • при постройке подвала или цокольного этажа, при высоком уровне грунтовых вод;
  • для гаража или других построек, чтобы не заливать бетонный пол.


Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент - это конструкция с хорошей несущей способностью. 

Он отлично подходит для всех типов строений из кирпича, дерева, камня. 

Он отличается простой технологией, но массивен, более трудоемок и требуют затраты большего количества материала.

Ленточные фундаменты закладывают на глубину промерзания, где температура не опускается ниже нуля, соответственно вода не застывает и не появляются силы способные выталкивать фундамент.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты являются наиболее экономичными при постройке легких каркасных и деревянных домов или домов из газо- и пенобетона. Они позволяют снизит расход бетона в 2-3 раза и значительно уменьшить трудозатраты по сравнению с обычным ленточными основаниями.


Что такое столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент представляет из себя конструкцию из кирпича, расположеннаю на поверхности земли.

Построить такое основание можно своими силами, без участия специалистов.

Такая конструкция фундамента наименее затратная и трудоемкая. 

Она хорошо подходит для деревянных, каркасных и щитовых дач.

Столбчатые фундаменты хорошо подходят для сооружений из легких конструкций. 

Если вы решили поставить у себя традиционную деревянную баню или легкий каркасный дом, то лучше всего это сделать на столбчатом основании. Такое основание требует меньших трудозатрат и намного дешевле ленточного фундамента, заложенного на глубину промерзания.


Что такое технология ТИСЭ?

Одной из разновидностью столбчатого фундамента является фундамент сделанный по технологии ТИСЭ.

Основное отличие - наличие уширения у основания. Оно позволяет увеличить нагрузку на фундамент.

Строить более тяжелые дома или наоборот уменьшить количество опор для легких строений, потому что несущая способность одного столба по этой технологии увеличивается. Чтобы возвести такое основание, необходимо использовать бур ТИСЭ, который способен делать такое уширение до 60 см в диаметре, при этом заметно уменьшая земляные работы.


Что такое свайно-винтовой фундамент?

Свайно-винтовой фундамент - это тип фундамента, который создаётся на основе винтовых свай.

Область применения свайно-винтового фундамента чрезвычайно обширна. Его можно использовать в любых грунтах, кроме скального.

При наличии вечномерзлых, крупнообломочных или техногенных грунтов применяются сваи с литым наконечником, в то время как в торфах и водонасыщенных грунтах лучше использовать двухлопастные сваи. Установка винтовых свай производится при помощи гидравлических механизмов, в отдельных случаях - вручную.


Как расчитать фундамент?

этапы расчета

Как возводить фундамент?

Перед тем как приступить непосредственно к возведению фундамента дома, необходимо выполнить его расчет. 

Для расчета фундамента необходимо оценить вес строения и сопоставить его с несущей способностью грунта на участке. 

Это необходимо сделать для подбора оптимального типа фундамента: ленточный, столбчатый, плитный, свайный, винтовой.

А в дальнейшем для определения площади подошвы фундамента.


Расчет фундамента состоит из следующих этапов:
  • определение веса дома без учета фундамента;
  • определение снеговой и ветровой нагрузки;
  • подбор оптимального тип фундамента;
  • рассчет площади подошвы фундамента с учетом несущей способности грунта.


На какую глубину закладывать фундамент?

основными факторами, влияющих на глубину заложения являются:
глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, тип почвы, несущая способность грунта

Что такое глубина сезонного промерзания?

При возведение малоэтажных зданий, бань, сараев, гаражей, заборов и т.д. при расчете фундамента необходимо знать, глубину промерзания грунта в выбранном месте строительства, для того, чтобы учесть силы морозного пучения земли.


Нормативная глубина промерзания (СП 131.13330.2012)

Глубина промерзания грунта - это наибольшая величина, при которой температура почвы будет равна 0 градусам в период наиболее низких температур без снегового покрова по истории многолетних наблюдений. Это один из важнейших параметров, которые необходимо учитывать при заложение фундамента. С учетом этого параметра, принимается решение о конкретной конструкции фундамента – ленточного, столбчатого, плитного, винтового и т.д.


Почему же так важно знать глубину промерзания?

Вода при замерзании увеличивается в объеме, при этом находясь в толще грунта, она оказывает большое давление на подошву фундамента и пытается вытолкнуть его вверх. На глубине промерзания температура земли не опускается ниже нуля градусов, следовательно вода не замерзает и не расширяется. По этой причине ленточные и столбчатые фундаменты закладывают на глубину промерзания грунта.


Как определить глубину промерзания грунта?

Эту величину можно просчитать по формулам, которые представлены в СП 131.13330.2012, СНиП 2.02.01-83

«Основания зданий и сооружений» п. 2.27.

Расчет по этим формулам сложен и подходит больше для лабораторий исследующих почвы.

Для частного застройщика, проще использовать старый СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», где в приложении можно посмотреть карту глубин промерзания грунта. Или же воспользоваться специальным калькулятором.

Например Глубина промерзания в северных городах:


Сургут

Грунт                                                                  Глубина промерзания, м 

 Глина или суглинок                                                                         2.22

Супесь, песков пылеватый или мелкий                                    2.7

Песок средней крупности, крупный или гравелистый       2.9

Крупнообломочные грунты                                                          3.28


Ханты-Мансийск 

Грунт                                                                   Глубина промерзания, м

Глина или суглинок                                                                            2

Супесь, песков пылеватый или мелкий                                     2.43

Песок средней крупности, крупный или гравелистый        2.61

Крупнообломочные грунты                                                            2.95


    Фактические глубины промерзания на самом деле будут отличаться от нормативных, приведенных в СНиП, потому что нормативные данные приведены для самого плохого случая - отсутствие снежного покрова.

Нормативная глубина промерзания грунта, представленная выше - это максимальная глубина.

Снег и лед – хорошие теплоизоляторы, и наличие снежного покрова уменьшает глубину промерзания.

Под домом грунт так же промерзает меньше, тем более, если дом отапливается круглый год.

Таким образом, реальная глубина промерзания земли может быть на 20-40% меньше нормативной.

Промерзание грунта можно уменьшить: для этого грунт вокруг дома утепляют. Лента хорошего утеплителя шириной 1,5-2 метра, уложенная вокруг дома, способна обеспечить минимальную глубину промерзания грунта, окружающего фундамент дома.

Благодаря такому приему возможно заложение мелкозаглубленных фундаментов, которые закладываются на глубину выше глубины промерзания, но благодаря утеплению грунта остаются устойчивыми.


Как определить уровень грунтовых вод?

хотите узнать больше?

Глубина залегания грунтовых вод

Глубина залегания грунтовых вод в весенний период является главным фактором при устройстве фундамента. 

Основание строения должно быть сделано таким образом, чтобы грунтовые воды не нарушали его стабильность. 

Вода может значительно уменьшить несущую способность грунта в связи с изменением его плотности во влажном состоянии. 

К тому же фундамент может подвергаться силам морозного пучения, которые возникают при замерзании воды.


Что такое дренаж фундамента?

Даже самая хорошая гидроизоляция фундамента не может противостоять влаге проникающей в подвал.

Причиной этому может быть высокий уровень грунтовых вод. 

Следствием этого будет не только сырость в подвале, но и неизбежное появление грибка и плесени.

К тому же со временем происходит подмывание основания и разрушение подземных элементов.

Влажный грунт при промерзании в сезон низких температур, расширяется и увеличивается в объеме.

Давление от такого расширения очень велико и может вызвать разрушение фундамента.

А следовательно и нарушить целостность самого строения.

Поэтому при высоких уровнях воды и плохо пропускающих грунтах, необходимо делать дренаж фундамента.


Фундамент и коммуникации

Благоустроенный загородный дом должен быть подключен к инженерным коммуникациям - канализации, водопроводу, электросети. 

Коммуникации могут быть как централизованные, так и автономные, в любом случае способ подключения к ним нужно предусмотреть на стадии проектирования дома. Подключение к электричеству чаще всего происходит от ближайшего столба линии электропередач с помощью кабеля проложенному по воздуху, который к фундаменту не имеет отношения. Прокладка труб канализации и водопровода под землёй, способы и особенности их прокладки при разных фундаментах - столбчатом, ленточном и плитном.


Гильза для прохода труб через фундамент

Для ввода водопровода в дом и вывода канализационных труб в фундаменте необходимо предусматривать отверстия, их нужно «зарезервировать» ещё до заливки фундамента. Для этой цели используются защитные гильзы из стальных или асбестоцементных труб. 

Смысл гильзы заключается в том, что она защищает трубопровод от механических повреждений и даёт возможно заменить трубопровод, не выкапывая его полностью. Защитные гильзы используются не только для прохода коммуникаций через фундамент, но и при прокладке трубопровода в грунте, а так же внутри дома - между стенами и перекрытиями. В зависимости от области применения применяются гильзы разных размеров и из разных материалов. 


Деревянная опалубка для фундамента

Для заливки монолитного фундамента необходима опалубка. Деревянная опалубка - самый простой в изготовлении и распространённый в частном строительстве вариант. Необходимо учитывать принципы конструкции деревянных опалубок, расчёты по расходу материалов на её изготовление и расчёты по прочности с целью выбора нужной толщины досок для опалубки.


Усадка деревянного дома

дерево живой материал и поэтому дом дает усадку

Усадка (усушка) дерева


    Дерево – живой материал, и состояние его продолжает меняться в течение достаточно долгого времени после окончания строительства. С этим процессом нельзя бороться – к нему лишь можно приспособитья (ждать), контролируя и минимизируя нежелательне последствия, Ожидание - это древний способ реагировать на такое свойство дерева как усушка.


    Дерево растет преимущественно летом за счет образования годичных колец. Зимой течение соков приостанавливается, что позволяет дереву предохранить себя от растрескивания во время лютых морозов. Следовательно, дерево, срубленное зимой, будет содержать минимальное количество соков – то есть будет иметь минимальную для живого дерева влажность. 

Для строительства рекомендуется использовать зимний лес: меньше естественная влажность – меньше и усушка.

Важно понимать, что усушка происходит по ширине и толщине, а не по длине срубленной древесины,усыхают годовые кольца, или кольца роста дерева.

Это придат вертикальной конструкции стабильность.

Если вы сложили сруб высотой 3 метра, через год его высота вполне может оказаться на 10–30 см меньше.

По длине и по ширине он останется таким же, каким и был. Поэтому «консервативный метод» борьбы с усадкой сводится к тому, чтобы строить только из зимнего леса, а отделку дома откладывать на второй сезон.

От чег зависит процесс усадки (усушки) дерева?


  • где произрастало дерево;
  • когда было заготовлено (время года);
  • % выборки дерева (чтобы положить бревна друг на друга)
  • ориентации дома по сторонам света (бревна на солнечной стороне дома будут сохнуть быстрее, чем на северной, что чревато неравномерной усадкой – строение может просто перекосить);
  • направление ветра;
  • качество бревна.


Пока процесс усадки не завершиться, крайне нежелательно:

- ставить окна, двери или монтировать кровлю;

- производить комплекс работ по гидро- и теплоизоляции, отделке и так далее. 


Отделка стен дома пластиковой вагонкой снаружи или внутри, может полностью стать непригодной. Потресканную вагонку придется демонтировать, приобретать новые отделочные материалы, а затем снова производить отделочные работы.

Стены из древесины при естественной влажности не следует сразу отделывать, необходимо подождать. Примерно в течеие 2-х лет после спила продолжается процесс усушки (усадки) древесины. 


Термины для тех кто строит дом

чтобы понимать строителей - нужно знать их терминологию

Термины: традиционные названия элементов деревянного дома

Балясина –фигурная стойка–опора, несущая поручень ограждений лестниц, балконов, галерей. 

Безгвоздевая, или самцовая, крыша – та, у которой тес кладется не на наклонные стропила, как обычно, а на горизонтальные бревна–самцы, концы которых врублены в поперечные стены сруба. Чтобы тесины не соскальзывали, их снизу укладывают в выдолбленное бревно, опирающееся на курицы. На такой крыше не было ни одного гвоздя, но держалась она очень прочно. 


Бревно окорённое - это механически обработанное бревно, при котором отделяется кора от бревна топором.

Окоренное бревно - объективно самое долглвечное.  Такие бревна обрабатываются в два этапа: окорка - включающий в себя подгонку пазов и чаш и отшлифовка.


Бревно строгнное - обрабатывается менее интенсивно - электорорубанком, при этом у бревен остается такое свойство как

сбежистость (перепад между вершиной и комелей), при этом поверхность такого бревна практически ровная, как у станочной работы.

 При такой обработке тоже нарушается структура бревна, т.к. электроинструмент довольно грубый способ обработки бревен сруба. 

 

Брус – обтесанное, окантованное с двух или четырех сторон бревно; тип дома, в котором все помещения спланированы в вытянутый прямоугольник и перекрыты общей двускатной крышей. 

Венец – горизонтальный ряд бревен в срубе. 
Выпуски, или помочи – концы бревен, выпущенные из сруба для поддержания свесов кровель, галерей, крылец. 
Глаголь – тип дома, имеющий в плане вид буквы «Г». 
Клеть – прямоугольный бревенчатый сруб. 
Конек – верхний стык двух скатов кровли, прикрытый охлупнем (шеломом).

Кошель – тип дома с асимметричными скатами кровли, формируемыми различной высотой помещений, в частности жилых помещений и хоздвора избы.


Кругляк (тёсаное бревно) - это механически обработанное бревно, при котором отделяется кора от бревна топором или стругом (скобелем).


Курица, или кокора – деталь безгвоздевой кровли, представляющая собой часть ствола дерева с корнем. 

Лас, стены «в лас» – стеска круглой части бревна на внутренних стенах сруба. 
Матица – массивная балка, несущая деревянный потолок. 
Мост – всякое место, выложенное бревнами или досками: настил пола, площадка между лестницами и т. п. 
Наличник – обрамление оконного или дверного проема. 
Остатки – наружные концы бревен в углах сруба. 
Охлупень, или шелом – выдолбленное бревно, закрывающее конек кровли. 
Плаха, пластина – половина бревна, расколотого или распиленного в продольном направлении. 
Повал – верхняя часть сруба, расширенная подобно карнизу. 
Подклет, или подызбица – нижний этаж деревянного здания, обычно подсобно–хозяйственного назначения. 
Полица – нижняя пологая часть крутой двускатной или шатровой кровли. 
Полотенце – короткая резная доска, закрывающая стык причелин.
Причелина – доска, закрывающая наружные торцы подкровельных слег, обычно покрытая резьбой: является неотъемлемой частью тесовых кровель. 
Ряж – опора, основание сооружения, срубленное из бревен в виде клети и заполненное камнями. 
Сени – внутреннее помещение, расположенное за входом или крыльцом. 
Слеги – продольные, горизонтально уложенные бревна, на которые укладывается кровельный тес. 
Сороки, или стамики – деревянные шпонки–стяжки, скрепляющие коневую слегу и шелом. 
Сруб – конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены построек. 
Ставни – деревянные дверцы, затворы окон. 
Стропила – поперечные балки, поддерживающие скаты кровель. 
Чаша – круглая выемка в бревне, вырубленная по форме укладываемого в нее другого бревна. 
Шкант – шип, которым скрепляются между собой плахи пола или венцы сруба. 
Штрабы – плоские выемки в стене для укрепления каких–либо деталей или конструкций, связанных с ней. 

Источник: Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. «Дерево и гармония: Образы деревянного зодчества России». М., 1998.

НЕДОСТАТКИ БРУСА

почему окоренное бревно лучше бруса?

Минусы сруба из бруса

Дом из профилированного бруса имеет следующие недостатки:

  • Необходимость обработки специальными составами, предотвращающими гниение и поражение грибком, плесенью, насекомыми;
  • Тщательный расчёт толщины бруса для достаточной теплоизоляции зимнего дома;
  • Брус в процессе естественной сушки меняет геометрические размеры, его «ведет» иногда достаточно сильно, как следствие, стены начинают продуваться. Неправильная сушка: при нарушении процесса высыхания есть риск потери пиломатериалом своих качеств. 
  • Повторно заложить джут или проконопатить не получится – брус профилированный. В интернете полно отзывов владельцев таких «домов под ключ», столкнувшихся с этой проблемой;


  •  Брус в процессе высыхания трескается достаточно сильно и выглядит совсем не эстетично. На теплопроводности наружных стен это тоже отражается не в лучшую сторону.
  • Клееный профилированный брус нуждается в пропитке специальными средствами от гниения - пропитками. Они содержат токсины, такое наличие вредных веществ может негативно сказаться на здоровье владельца дома. Дом из бруса будет подвергаться влиянию влаги. И если не обеспечить его качественное проветривание, то уже через год в доме образуется плесень и грибок. 
  • Стоимость. Из-за сложного процесса изготовления бруса его цена выше цены бруса в среднем в 3 раза.

Минусы оцилиндрованного бревна или бруса:

  • Подвержен гниению в течение 30 лет и зачастую с каждым годом усиливается специфический запах; 
  • Сердцевина бревна иногда выходит наружу, при этом нарушается структура дерева, из-за этого рубленный дом не работает как «термос» и температура внутри помещения не держится.

Окосячка (обсада)

зачем нужна окосячка или обсада?

Что такое окосячка дома?

    Окосячка — это изделие из бруса, выполненное по периметру оконного или дверного проема в деревянном доме.

Окосячка проемов обязательна во всех деревянных домах.


    Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.

В строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Для максимальной герметизации помещения требуется укладывать утеплитель между бревном и рамой.


    Наиболее уязвимыми элементами дома при усадке выступают оконные и дверные проемы. Смещение бревен может деформировать их, в результате чего они могут не только перестать открываться, но и вовсе разрушиться. Поэтому, чтобы сохранить окна и двери целыми и невредимыми, в проемы вставляют специальный деревянный короб – окосячку или как ее еще называют – обсаду.

Состоит она из порога (дверь) или подоконной доски (окно), вершника и боковины. Ширина всех элементов обычно не превышает 24–25 см. Конечно, можно использовать и более широкие доски, но это может повлечь за собой возникновение трещин по всей длине короба в процессе его эксплуатации.


    Для обсады следует использовать древесину с влажностью около 10–12%. Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника. Более сухой материал может иметь внутренние трещины, которые незаметны глазу, и это может привести к разрушению окосячки в процессе усадки.


    Обсада или окосячка – неотъемлемый элемент деревянного зодчества. Он применяется при строительстве деревянных домов и бань из сруба с давних времен. Отказ же от использования окосячки приведет не только к нарушению функционирования окон и дверей, но и к появлению трещин и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.

    Обсада не дает боковым бревнам или брусьям сдвинуться в горизонтальном направлении и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что уберегает стекла от растрескивания. Особенно важно ее наличие, если между соседними окнами совсем небольшой простенок. К тому же изготовленная по всем правилам окосячка еще и украсит деревянный дом.


Установка окон и дверей в деревянном доме

Окна и двери в деревянном доме необходимо устанавливать с учетом основных свойств древесины. Это позволит сделать качественный продукт и избежать дополнительных расходов в дальнейшем.


Полезный совет!

Установка окон и дверей в деревянном доме выполняется с обязательным изготовлением обсадной коробки – окосячки.

Использование для укрепления проемов набивки обычного бруса или обрезной доски приведет к лишней трате времени и финансов, так как рано или поздно  приведет к серьезной деформации.


Расценки, стоимость Окосячки окон

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов. От чего зависят расценки и стоимость обсады:


- от качества древесины

- типа обсады

- формы обсады

- наличия декоративных элементов

- размеров проёма

- куда будет деталь устанавливаться — в брус, бревно или сруб


Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.


Если окна и двери в деревянном доме установить сразу и без окосячки?

Вот естественные последствия установки окон и дверей без окосячки:

- образование щелей между бревнами;

- не открываются двери;

- искривление стен;

- выдавливание простенков между окнами.

- раздавленный стеклопакет;

- постоянная регулировка открывания створок или полная замена окон пришедших в негодность от процесса усадки.


Конопатка

зачем нжно утеплять дом?

Что такое конопатка?

Конопатка — это утепление дома с помощью волокнистого утепляющего материала.

Войлок, пакля или обычный мох укладывается между бревнами во все щели, тщательно и аккуратно затыкая возможные отверстия на соединниях, чтобы исключить сквозняки и продувание стен.

Выполнить конопатку своими руками — не так сложно, поэтому давайте рассмотрим весь процесс подробнее.

Стены дома, соединяются друг с другом достаточно плотно, а между венцами укладывается утепляющий материал. 

Но полностью исключить небольшие щели все-таки не так легко, а кроме того, щели могут появиться и после усадки дома. 

Так как ссохшиеся бревна образуют щели, поэтому конопатить сруб придется несколько раз:

- сразу после того, как деревянный дом построен;

- спустя 2-3 года (после завершения усадки); 

- через 2-3 года.


Как правильно конопатить деревянный дом?

Основные правила при конопатки:

1. Начинайте конопатить снизу, с первого венца.

2. Сначала тщательно законопатьте первый слой, по всему периметру и только потом переходите ко второму венцу.

3. И так двигайтесь вверх, венец за венцом, не нарушая последовательности. Иначе могут возникнуть перекосы стен, что недопустимо.

4. Не переусердствуйте, иначе вы можете расколоть бревно и нарушить теплоизоляцию помещения.

Мы в социальных сетях

нас можно легко найти

vk.com ok.ru instagram